Многие туристы, впервые прибывающие в Италию воздушным путем, начинают свое знакомство со страной с города Римини (Rimini). К сожалению, подобной чести этот населенный пункт на Адриатическом побережье удостоен не потому, что является интереснейшим историческим центром области Эмилия-Романья, известным еще во времена республиканского Рима и пережившим период расцвета во времена правления семейства Малатеста.
Далеко не все из вновь прибывших знают, что в 1920 году здесь, в рыбацком квартале Сан-Джулиано (San Giuliano) родился Федерико Феллини. Много лет спустя, в 1973 году, великий режиссер увековечил свой родной город в фильме "Амаркорд", основные сцены которого сняты в "Гранд-отеле" - самом старом и престижном пристанище туристов. Об этом отеле рассказывают много интересных историй, сам Феллини писал, что "… в летние вечера он становился Стамбулом, Багдадом и Голливудом", но российскому туристу греет сердце тот факт, что именно в стенах "Гранд-отеля" останавливался Михаил Сергеевич Горбачев с супругой.
Огромную роль в популярности Римини играет тот факт, что в последние десятилетия он стал самым посещаемым морским курортом в Италии среди россиян. Его пляжная зона, протяженностью 40 километров, включающая курорты Беллария-Иджеа-Марина, Римини, Риччионе, Мизано-Адриатико Католика и др., считается самой безопасной в Европе. Качество воды в Адриатическом море находится под постоянным наблюдением специальной службы контроля. Дабы не нарушать хрупкий экологический баланс местных вод, в 500-метровой прибрежной зоне запрещено использовать моторные плавучие средства. За безопасностью купающихся с береговых вышек следят спасатели баньино, ставшие неотъемлемой частью пляжного пейзажа.
Большинство же туристов не успевают оценить ни культурные, ни бальнеологические прелести города. Едва ступив на землю Римини, они отправляются на поездах, автобусах или автомобилях в сторону других, возможно, более привлекательных населенных пунктов Апеннинского полуострова. Это объясняется тем, что в Римини расположен один аэропортов, принимающих чартерные рейсы непосредственно из России. Но местный аэропорт уже долгие годы держит абсолютное лидерство в стране по количеству побывавших здесь россиян.
Коль скоро вы уже оказались в Римини, не пожалейте нескольких часов на то, чтобы, прогулявшись по его историческому центру, познакомиться со славным историческим прошлым этого города.
Жребий брошен
"Если я не перейду эту реку, друзья мои, то это будет началом бедствий для меня, а если перейду, то это станет началом бедствий для всех людей", - сказав это, Юлий Цезарь решительно преодолел Рубикон, добавив: "Да будет брошен жребий!".
Рубикон (латинское название - Аримин) - это небольшая речка, протекающая в нескольких километрах севернее Римини. Причем она настолько маленькая, что, пересекая ее по автостраде А14, можно даже не заметить заросшее травой русло реки. Только название станции технического обслуживания "Рубикон" заставит путешественника мысленно вернуться к событиям, положившим конец Римской республике. Прошло уже более 2 тысяч лет, а слова великого полководца до сих пор остаются девизом решительных людей.
Что же заставило Цезаря сделать этот серьезный шаг, нарушив все римские законы, и развязать тем самым гражданскую войну? Свой путь к власти Гай Юлий Цезарь начал, когда ему было только 18, тогда он не побоялся воспротивиться воле диктатора Суллы и отказался развестись со своей женой Корнелией. Когда же 10 января 49 года до нашей эры Цезарь перешел знаменитую теперь реку Рубикон, ему было уже за пятьдесят. К этому времени триумвират Красса, Цезаря и Помпея распался после гибели Красса в Месопотамии. А после смерти Юлии, дочери Цезаря и жены Помпея, столкновение между Цезарем и Помпеем стало неизбежным. К 49 году до нашей эры Гней Помпей, относившийся к "новым римлянам", был самым могущественным человеком в столице, по его настоянию Сенат постановил, чтобы Юлий Цезарь сложил с себя полномочия наместника в Галлии и распустил войска.
Очевидно, выбора у Цезаря не было, зато были смелость и 5 тысяч преданных солдат, чтобы перехватить инициативу в борьбе за власть в Риме. Историк Аппиан Александрийский пишет: "Центурионов (военачальников) с небольшим отрядом наиболее храбрых воинов, переодетых в гражданское платье, он выслал вперед, чтобы они проникли в Аримин и внезапно захватили бы этот город, который является первым в Италии на пути из Галлии. Сам Цезарь вечером под предлогом нездоровья ушел с ужина, покинув своих приближенных. Он сел на колесницу и направился в Аримин, а всадники следовали за ним на некотором расстоянии. Быстро доехав до реки, которая называется Рубикон и служит границей Италии, Цезарь остановился. Глядя на течение воды, он стоял в раздумье, взвешивая в уме каждое из тех бедствий, которые последуют, если он с вооруженными силами перейдет эту реку".
Быстро подойдя к Аримину, Цезарь на рассвете захватил его. Потом на центральном форуме он выступил перед своими верными солдатами с призывом идти на Рим. Так была вписана первая страница в историческую летопись города Римини.
Площадь, на которой выступал Юлий Цезарь, называется теперь Тре-Мартири (Tre Martiri), то есть "площадь Трех мучеников", в честь трех итальянских партизан, повешенных здесь фашистами в 1944 году. От римского Форума осталось несколько колонн, они до сих пор поддерживают портики зданий на восточной стороне площади, в то время как на противоположной стороне постройки в основном относятся к XVI веку. Со времен Римской республики это место остается деловым центром города, здесь расположены офисы, отделения банков, престижные магазины.
Четыре главных улицы вливаются в неправильный четырехугольник площади, наиболее длинная ось направлена в сторону Корсо-ди-Аугусто (Corso di Augusto), бульвара Августа.
Следы античного Рима
Пройдя по этому бульвару, вы окажетесь перед грандиозным памятником времен Римской империи - аркой Августа (Arco d'Augusto). Ее возведением в 27 году до нашей эры римляне отметили место, где закончили строительство дороги Виа Фламиния (Via Flaminia) - главной артерии между Римом и Адриатическим морем, и начали прокладку новой дороги - Виа Эмилия (Via Emilia). В Аримин по случаю этого события прибыл сам император Октавиан Август, его именем и была наречена арка.
Ее главный фасад обращен в сторону Рима, и на нем сохранилась латинская надпись "Золотые ворота". В средние века арка превратилась во въездные ворота и стала частью крепостных стен, остатки которых и сегодня встречаются в пределах Римини.
Продолжив путь по бульвару Августа, вы увидите еще один памятник древнеримской архитектуры - мост Тиберия (Ponte di Tiberio), второе название которого - мост Августа, так как его строительство было начато еще при первом римском императоре Августе в 14 году нашей эры, а закончено в 21 году, уже при Тиберии. Пять арок моста из светлого камня Истрии уже второе тысячелетие отражаются в мутных водах гавани в бывшем русле реки Мареккья (Marecchia). Старый мост выдержал удары времени и судьбы: он был сильно поврежден готами в 580 году, но в 1680-м папа Иннокентий XI принял участие в его восстановлении.
Сооружения, подобные арке Августа и мосту Тиберия, можно считать истинно римскими достижениями инженерной мысли, так как их возведение стало возможным только с применением бетона. Справедливости ради нужно отметить, что римляне не были изобретателями этого строительного материала, они начали использовать цемент во II веке до нашей эры, освоив технику смешивания известкового раствора и вулканического пепла, пустоты между камнями заполнялись щебнем, что позволило предкам современных итальянцев сооружать невиданные ранее конструкции - и по форме, и по красоте, и по размерам.
История семьи Малатеста на берегу моря
Но Римини знаменит не только античными памятниками, многие романские постройки связаны с именем мрачного гения своего времени Сигизмондо Малатеста (1417-1469). Правление этого семейства начинается с конца XIII века и длится вплоть до XV века. Властители Римини всегда играли заметную роль в политических судьбах Италии, тем более что город еще со времен Августа оставался одним из самых важных портов на Адриатическом побережье страны.
В Италии есть немало мест, связанных с именем Сигизмондо Малатеста, человека глубоко безнравственного и грубого, однако превосходно образованного, тонкого ценителя искусства. Он являл собой колоритный пример итальянского государя-тирана эпохи Возрождения. Сигизмондо за безбожие был отлучен от церкви. Будучи удачливым военным, держал в страхе соседние города-государства, при этом ценил не только грубую силу, но и прекрасное. Именно его называют покровителем искусств, который стимулировал трансформацию францисканской церковной архитектуры в более зрелищную ренессансную. При дворе Малатесты собирались гуманисты, художники, поэты, воспевавшие его возлюбленную, а впоследствии жену Изотту дельи Атти.
Рассказывают, что однажды, возвращаясь с охоты, Сигизмондо услыхал чудесное пение и несколько дней спустя отыскал Изотту - девушку, чья песня его пленила. Властелин Римини сделал девушку своей любовницей, а позже она заняла место его жены, правда, третьей по счету. Ясный ум, твердый характер, неотразимое женское обаяние снискали Изотте славу одной из замечательных женщин своего времени.
Сам Сигизмондо и его возлюбленная увековечены в медалях, которые можно увидеть в Эрмитаже. Их автор - Маттео де Пасти, работавший при дворе Малатесты, - мастер интересный и многогранный, художник, скульптор, архитектор. Именно он по заказу Малатесты в память его побед и любви к Изотте выстроил в 1450 году храм Сан-Франческо в Римини, проект которого принадлежал флорентийскому зодчему Леону Баттиста Альберти. Последний изготовил модель церкви, по которой и велось строительство; она изображена на медали, выполненной непосредственным строителем храма в 1469 году.
Говорят, что храм Малатеста (Tempio Malatestiano) больше походит на подарок любовнице, чем на церковь, здесь, вероятно, сказались отношения заказчика с папой римским. Дом Божий был задуман Альберти как величественный купольный мавзолей для тирана Римини, но проект был осуществлен только частично. По его проекту были построены только главный и южный боковой фасады, отделка церкви не связана с архитектурой фасадов, что дает основание думать, что она выполнена не по рисунку Альберти. Стоит обойти храм и заглянуть внутрь, а затем мысленно вернуться к арке Августа, чтобы увидеть, как архитектурные формы античного Рима вдохновили великого зодчего эпохи Возрождения.
Человеку непосвященному в теорию архитектуры трудно сразу оценить красоту и оригинальность церкви Сан-Франческо, так как объект так и остался недостроенным. Раздражает несимметричность незавершенного главного фасада, а отсутствие купола и церковной атрибутики снаружи наводит на мысль, что это - скорее мемориальное, чем культовое сооружение. Но давайте вспомним, что здесь была сделана одна из первых попыток архитектора возвысить человека в собственных глазах и помочь ему занять достойное место перед Богом.
Малатеста нашел свое последнее пристанище в этом мавзолее, его надгробие можно увидеть справа от входа, оно украшено переплетенными инициалами самого Сигизмондо и его Изотты. Пытливый турист не пропустит "Распятие", написанное великим Джотто, и хоть на несколько минут, но задержится перед фреской мастера Пьеро делла Франческа.
Невозможно пройти и мимо замка Сигизмондо (Castel Sigismondo). Он находится на бывшей окраине Римини, прежде крепость была включена в оборонительные укрепления, опоясавшие город в XV веке во время правления Сигизмондо и названные в честь его создателя стенами Малатесты. Сам замок называют то крепостью Малатесты, то замком Сигизмондо, и название, и внешний облик постройки несут на себе печать того далекого времени.
Сигизмондо построил этот замок-крепость между 1437 и 1446 годами как резиденцию для своей семьи. Построил в буквальном смысле этого слова, так как, если верить надписи над главным входом, которая гласит, что сам тиран закладывал фундамент замка, то хозяин Римини не только составил проект будущего дворца (правда, пользуясь советами самого Брунеллески), но и лично выкладывал камни.
Мало что, кроме массивных стен, сохранилось от покоев тирана - теперь здесь расположился местный этнографический музей, но, попав внутрь замка, можно на себе почувствовать холодное дыхание тех далеких времен. Если рядом с храмом Малатеста приходят на ум разногласия между строптивым правителем Римини и Церковью, то около замка вспоминаешь о его агрессивном характере. Толстые романские стены и почти полное отсутствие окон красноречиво говорят о том, что не только соседи боялись нападений узурпатора, но и ему приходилось заботиться о собственной безопасности.
Комплекс сильно видоизменен временем и людьми, о его прежнем облике можно судить по фреске Пьеро делла Франческа в храме Малатеста, но то, что осталось, не оставляет сомнений об истинном назначении этого величественного сооружения.
Торговые ряды средь древних стен
Если судьба забросит вас в Римини в среду или субботу, то прямо от замка раскинется знаменитый рынок, который, петляя по старым улицам и площадям, огибая церкви и упираясь в крепостные стены, проводит шествующего до площади Кавур (Piazza Cavour).
В Италии торговцы кочуют из города в город по определенному расписанию, это означает, что день за днем в течение недели кибитки и автофургоны современных негоциантов располагаются на площадях нескольких городов, и горожане в свой день недели получают возможность прикупить все необходимое по ценам гораздо ниже магазинных. Никого не удивляет, что среди самых обычных товаров можно наткнуться на изделия от Vercace или Armani, но никто особенно и не расстроится, когда выяснит, что качество покупки значительно ниже того, что предлагают именитые производители. Рынок - он и в Италии рынок.
Смешение времен и стилей
Итак, с пестрой рыночной толпой или в одиночку, но мы добрались до площади Кавур. Это еще один центр города, но не деловой или коммерческий, как площадь Тре-Мартири, а скорее идеологический. Отсюда осуществляется светское и духовное управление Римини и его пригородами.
Еще со времен Древнего Рима фонтаны были не только украшением площадей, но и основным источником жизни. Питьевая вода подавалась в города с гор по многочисленным акведукам и проходила сложную систему очистки, и древние историки отмечали, что даже в те далекие времена горожане почти не страдали кишечными заболеваниями. В тех местах, куда невозможно было провести акведуки, чаши фонтанов служили для сбора дождевой воды. С тех пор сооружения типа фонтанов в Италии остались местом почти священного поклонения, даже молодожены в день свадьбы обязательно разопьют бутылку шампанского на древних камнях, а фотография невесты и жениха на фоне водного каскада будет долгие годы висеть в доме на почетном месте.
Подобный водный алтарь составляет конкуренцию статуе Павла V в центре площади Кавур. Любимый риминезами фонтан "Шишка" (Fontana della Pigna) был построен мастером Джованни из Каррары в 1543 году. Сооружение состоит из трех концентрических уровней, венчает которые мраморная шишка. На отделку фонтана пошли античные рельефы с римского храма, посвященного Марсу, что во времена Цезарей располагался здесь же, на форуме. На втором нижнем ярусе можно прочесть оставленные великим Леонардо да Винчи в своих записях после посещении Римини 5 августа 1502 года слова восхищения фонтаном.
Стоит просто погулять по городу, заглядывая в самые потаенные уголки, сохранившие следы Античности и Средневековья. Город не разочарует туриста, открывая в самых неожиданных местах памятники, дошедшие до нас из глубины веков. Наведавшись в один из музеев, любитель живописи обнаружит множество сокровищ, оставленных Джотто, Пьеро делла Франческа, Джованни Беллини, Доменико Гирландайо и др.
Говорят, что если долго гулять по Парижу, то стоит только зайти в собор Парижской Богоматери, постоять босыми ногами на благословенном полу храма и усталость как рукой снимает. В Римини есть другой проверенный способ вернуть силы, оставленные на городских улицах и площадях: зайдите в открытое кафе на пьяцца Кавур, закажите себе какое-нибудь рыбное блюдо или пасту с рыбным соусом. Если же ни рыбные блюда, ни пицца вам не подойдут, то можно просто, выпить кофе или стакан красного вина San giovese di Romania. Посидите, посмотрите еще раз на синее небо, на красноватые кирпичные стены, на пыльные камни. Послушайте разговоры коренных жителей города - можно не разбирать ни слова, но нельзя не удивляться эмоциональной понятности языка и жестов итальянцев.
|
